destripaterrones
31/10/07, 18:20:50
CALCULO DE NECESIDADES DE AGUA EN UN HUERTO
Dedicado a Quinto, Dominique, Pipsi,Erithacus, Annemiek y a tod@s los que pasan sed.
Según los cálculos realizados en esta web
http://www.elriego.com/informa_te/Calculos/calc_necdiariasrieg.htm
Tapizantes, macizos de flores, etc: (Viola tricolor, Juniperus chinensis, etc).
Kc=0,8
ND= 6 l/m2 X0,8= 4,8 l/m2 y día.
Esta tabla se podría aplicar a bancales de hortalizas, si realizamos el cálculo para 10 m2 de bancal nos da un consumo diario de 48 L. Supongamos que el riego comienza en mayo y termina en septiembre ambos inclusive, son 5 meses de riego=150 díasX48= 7,200 litros en total para 10 m2. por lo tanto si tuviéramos que almacenar esta cantidad de agua necesitaríamos un depósito con capacidad de 7.200 litros para toda la temporada. Si comenzamos a regar el día 1 de mayo con el caudal señalado, sabemos que al 30 de septiembre estará completamente vacío.
RECOGIDA DE AGUA:
Suponiendo que no existen pozos, fuentes ni red de donde suministrarnos, deberemos tomarla de la lluvia.
¿CÓMO?
Hay dos únicas formas de conseguirlo: desde los tejados de una construcción o desde el mismo suelo conducida por canales adecuados hacia el depósito.
Conociendo la pluviométrica media de cada zona se puede calcular para así construir un depósito con la mayor capacidad posible y adaptado a nuestras necesidades.
Ejemplo:
Si sabemos que en una determinada zona puede llover anualmente 100l/m2,
Si tenemos una construcción con 100 m2 de tejado, sabemos que podemos almacenar 10.000 litros.
Si hemos construido un depósito de 10 mil litros y la pluviométrica resultara inferior a los 100L no se llenaría, y por el contrario si lloviera más, el depósito se llenará y además habrá sobrante que se desperdiciará, por lo tanto será aconsejable construir un depósito de mayor capacidad y si un año llueve menos de lo calculado tendremos que administrar el agua en el huerto.
También hay que tener en cuenta que si el agua que recogemos proviene del suelo donde habrá pérdidas por las filtraciones naturales, habrá que descontarlas.
CONDUCIÓN DEL AGUA DESDE UN TEJADO
A.-Colocando canales en los aleros dirigidas con la adecuada pendiente hacia un canalón que la conduce al depósito. (Fig 1)
B.- Canalizando la parcela con zanjascunetas de manera adecuada con pendientes hacia el depósito. (fig 2)
Si se recoge de los tejados es aconsejable que el depósito esté elevado para así poder regar por gravedad sin tener que utilizar motor y consumo de energía. (fig1)
Si se recoge de la superficie de la parcela el depósito ha de estar enterrado y a más bajo nivel que el suelo. (fig2) para regar habrá que elevarla hasta las zonas de riego o a otro depósito elevado para así poder regar por gravedad.
http://img510.imageshack.us/img510/2518/calculoaguaenhuertoof0.th.jpg (http://img510.imageshack.us/my.php?image=calculoaguaenhuertoof0.jpg)
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE O DEPÓSITO DE AGUA
El agua puede proceder desde varios lugares:
1.- de la red, desde un pozo o sondeo o desde cisterna transportada al lugar
2.- de lluvia desde un tejado o cubierta de un edificio
3.- de lluvia desde la superficie de la parcela conducida por zanjas-cunetas hacia el depósito enterrado.
En cualquiera de los casos es muy importante buscar la ubicación adecuada y más cómoda para la construcción de un depósito para almacenar agua.
En el primer caso deberá construirse en el sitio más adecuado y cercano al abastecimiento, en un lugar elevado para poder regar por gravedad y con el menor gasto de tuberías etc. Puede construirse en superficie como un estanque decorativo incluso donde pueda haber fauna y flora teniendo muy en cuenta colocar filtros en la salida de agua para evitar atascamientos en el sistema de riego. Esto es muy importante pues se ensucia mucho por el polvo del viento, hojas, etc. Para evitar este riesgo es aconsejable que esté totalmente cubierto o soterrado bajo una terraza o en cualquier lugar y disimulado con césped o plantas. También puede ser utilizado como piscina teniendo en cuenta que jamás se podrá poner cloro ni productos químicos pero sí un depurador de aguas para mantenerla siempre trasparente. (Conozco algún caso que se utiliza de esta manera) y donde suele haber disponibilidad de mucha agua, se restablece casi a diario y no lleva depurador.
En el segundo caso se puede construir de igual manera que en el 1º, elevado o enterrado y cubierto ya que en este no se puede utilizar como decorativo al disminuir el agua tal como se va consumiendo.
En el tercer caso es obligatorio construirlo bajo tierra debido al abastecimiento del agua que le llega desde el terreno ligeramente elevado, se deberá construir en la zona más baja del nivel de la parcela para que el agua transcurra con normalidad hacia él, siempre es aconsejable que esté cubierto y colocar rejillas en las bocas para evitar que se introduzcan malezas, no obstante deberá realizarse una limpieza cada cierto tiempo porque no se puede evitar que el fondo esté sucio debido a la procedencia de las aguas, para este fin se colocará una compuerta para poder entrar.
Para regar desde este depósito es necesario realizarlo con un motor elevando el agua hasta las zonas de riego o hasta otro depósito elevado en superficie desde el que se regará por gravedad. (no lo estimo necesario)
FORMA DE CONSTRUIRLO:
Una vez localizada la ubicación adecuada y las necesidades futuras procedemos:
Antes deberemos consultar con un especialista o técnico entendido en la materia para posible fuerza de la tierra hacia el depósito o éste hacia la tierra y así saber darle el volumen y fuerza a la construcción. (cuando yo construí el mío no lo consulté por no creerlo necesario ya que la construcción resultó muy sólida) de todos modos será mucho más resistente y sencillo de construir, incluso ocupará menos espacio si se hace en forma de trapecio.
Si es elevado se construirá de igual manera que enterrado pudiéndose decorar al gusto forrando el exterior con piedras u otros materiales, bien sea como estanque decorativo, utilizado como piscina o simplemente para almacenamiento que es nuestro principal fin.
Si es enterrado procedemos a hacer el hoyo calculando la capacidad descontando la ocupación de paredes.
Ejemplo: en este caso vamos a construir un depósito para una capacidad de 60.000 litros con unas dimensiones de 3X8X2.5. Si descontamos aproximadamente 30 cm. de paredes más espacio para maniobrar con un total de 50 cm., el hoyo deberá medir 4.00X9.00 para paredes y 2.80 de profundidad si va a ras de suelo sin cubrir, si se ha de tapar calcularemos la cubierta más la tierra que lleve encima. Fig 1
Una vez que tenemos el hoyo procedemos a la colocación de hierros para el forjado utilizando varilla corrugada de 12 mm para solado y paredes además de colocar un mallazo en la base que posteriormente se le echará una capa de hormigón de 30 cm. quedando dentro los hierros y el mallazo.
Debemos tener en cuenta la colocación de los hierros corrugados de manera que se puedan doblar formando un ángulo desde la base por la pared para posteriormente colocar los bloques introducidos en las varillas y a continuación llenarlos de hormigón por filas colocadas dándole la altura necesaria hasta la superficie total Fig 2 también doblaremos el sobrante de los hierros en los costados de la superficie del depósito para posteriormente cubrir con vigas de hormigón, solera o una tapa decorativa, como losas de piedra, etc. (No olvidar dejar el hueco para colocar puerta de entrada para inspección y limpieza).
Si se quisiera trasladar el agua desde este depósito a otro o regar con bomba, hay que dejar también el hueco previsto para la instalación de la misma.
En el caso de que el depósito se construya en superficie, además del hueco para puerta de acceso hay que dejar colocadas las compuertas o tubo de salida de agua, más una abertura para caso de regar con bomba o manguera por gravedad.
Finalizada la solera dejamos secar y procedemos a la construcción de las paredes con bloques de hormigón de dos huecos (pueden ser de 50X20X20)
Los vamos introduciendo en los hierros desde arriba uno a uno en una sola fila, los llenamos de hormigón y colocamos las siguientes filas machihembrados y así sucesivamente hasta llegar a la superficie total en las cuatro paredes. Fig 3
La mezcla de hormigón para la solera y rellenado de bloques es:
5 a 1 o sea.- 3 partes de arena, 2 de grava y 1 de cemento.
Después de terminadas las 4 paredes las enlucimos solo por la parte de dentro, el exterior se rellenará de tierra.
La mezcla para argamasa de enlucido de paredes deberá ser 4 partes de arena fina por una de cemento en dos centímetros de espesor y posteriormente una vez seco se le dará un lavado superficial con lechada de cemento puro para tapar poros, posteriormente se le puede dar un par de manos de pintura especial piscinas.
La cubierta:
Como he señalado anteriormente puede cubrirse de varias formas dándole aspecto decorativo, bajo una terraza, soterrado en el mismo huerto, etc.
En cualquiera de los casos se procede de la misma manera para colocar la primera cubierta con envigado de hormigón u otras resistentes, podrían utilizarse raíles de tranvía o vigas de hierro que ya venden a propósito en forma de T Fig.4
Terminada la fase del envigado procedemos a la colocación de los “urdis” o rasillones especiales que se ajustan a la T invertida. Fig.5
Este tipo de cubierta se realiza cuando se va a pisar por su superficie, bajo una terraza, césped, o en el mismo huerto y requiere resistencia para que no se derrumbe, si por el contrario, no se va a pisar sobre él ni colocaremos elementos de peso se podría cubrir con un toldo, tela asfáltica o de PVC pero siempre queda con pendiente hacia el centro donde se acumulan hojas y malezas traídas por el viento.
Terminación: y toque final
Ya tenemos la primera cubierta con vigas y urdis o rasillones terminada y procedemos a echar una capa de hormigón en la superficie total de unos 5-10 cm. de espesor colocando previamente un mallazo para darle más resistencia.
No olvidar rellenar los laterales donde quedan huecos por donde puede entrar tierra. Esto se puede hacer con bloques, ladrillos o con el mismo hormigón encofrado con unas maderas que una vez seco son retiradas.
Posteriormente y después de secado colocamos los elementos decorativos o simplemente tierra. Fig. 6
En el caso de que quisiéramos que quede totalmente a ras del suelo o la tierra del huerto bien disimulado, antes de hacer el hoyo hay que calcular el espesor de la cubierta para que el volumen total no disminuya.
Presupuesto aproximado sin mano de obra
700 Bloques de hormigón de 50X20X20.......x 0.30 = 210.00
2 m3 de arena fina................................ x 22.00 = 44.00
1 m3 de gravilla......................................x 22.00 = 22.00
100 sacos de cemento. De 25 kg.............. x 4.20 = 420.00
46 varillas de hierro de 12mm 6 m de largo..x 3.00 =1 38.00
72 m2 de mallazo ....................................x 3.20 = 230.00
70 ladrillos huecos tapar laterales................x 0.20 = 14.00
14 vigas de hormigón de 3.50 m..................x 32.00 = 448.00
260 urdis o rasillones curvados....................x 0.40 = 104.00
Transportes....................................... .....................200.00
Total............................................. ................1726 euros
Precios actuales en un almacén de materiales de contrucción de aquí
Sin contar la mano de obra, a mí me hicieron uno parecido y tardaron dos días de 8 horas cada día 3 hombres: 1 maestro y dos peones.
http://img251.imageshack.us/img251/2544/construccionestanquejl5.th.jpg (http://img251.imageshack.us/my.php?image=construccionestanquejl5.jpg)
Dedicado a Quinto, Dominique, Pipsi,Erithacus, Annemiek y a tod@s los que pasan sed.
Según los cálculos realizados en esta web
http://www.elriego.com/informa_te/Calculos/calc_necdiariasrieg.htm
Tapizantes, macizos de flores, etc: (Viola tricolor, Juniperus chinensis, etc).
Kc=0,8
ND= 6 l/m2 X0,8= 4,8 l/m2 y día.
Esta tabla se podría aplicar a bancales de hortalizas, si realizamos el cálculo para 10 m2 de bancal nos da un consumo diario de 48 L. Supongamos que el riego comienza en mayo y termina en septiembre ambos inclusive, son 5 meses de riego=150 díasX48= 7,200 litros en total para 10 m2. por lo tanto si tuviéramos que almacenar esta cantidad de agua necesitaríamos un depósito con capacidad de 7.200 litros para toda la temporada. Si comenzamos a regar el día 1 de mayo con el caudal señalado, sabemos que al 30 de septiembre estará completamente vacío.
RECOGIDA DE AGUA:
Suponiendo que no existen pozos, fuentes ni red de donde suministrarnos, deberemos tomarla de la lluvia.
¿CÓMO?
Hay dos únicas formas de conseguirlo: desde los tejados de una construcción o desde el mismo suelo conducida por canales adecuados hacia el depósito.
Conociendo la pluviométrica media de cada zona se puede calcular para así construir un depósito con la mayor capacidad posible y adaptado a nuestras necesidades.
Ejemplo:
Si sabemos que en una determinada zona puede llover anualmente 100l/m2,
Si tenemos una construcción con 100 m2 de tejado, sabemos que podemos almacenar 10.000 litros.
Si hemos construido un depósito de 10 mil litros y la pluviométrica resultara inferior a los 100L no se llenaría, y por el contrario si lloviera más, el depósito se llenará y además habrá sobrante que se desperdiciará, por lo tanto será aconsejable construir un depósito de mayor capacidad y si un año llueve menos de lo calculado tendremos que administrar el agua en el huerto.
También hay que tener en cuenta que si el agua que recogemos proviene del suelo donde habrá pérdidas por las filtraciones naturales, habrá que descontarlas.
CONDUCIÓN DEL AGUA DESDE UN TEJADO
A.-Colocando canales en los aleros dirigidas con la adecuada pendiente hacia un canalón que la conduce al depósito. (Fig 1)
B.- Canalizando la parcela con zanjascunetas de manera adecuada con pendientes hacia el depósito. (fig 2)
Si se recoge de los tejados es aconsejable que el depósito esté elevado para así poder regar por gravedad sin tener que utilizar motor y consumo de energía. (fig1)
Si se recoge de la superficie de la parcela el depósito ha de estar enterrado y a más bajo nivel que el suelo. (fig2) para regar habrá que elevarla hasta las zonas de riego o a otro depósito elevado para así poder regar por gravedad.
http://img510.imageshack.us/img510/2518/calculoaguaenhuertoof0.th.jpg (http://img510.imageshack.us/my.php?image=calculoaguaenhuertoof0.jpg)
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE O DEPÓSITO DE AGUA
El agua puede proceder desde varios lugares:
1.- de la red, desde un pozo o sondeo o desde cisterna transportada al lugar
2.- de lluvia desde un tejado o cubierta de un edificio
3.- de lluvia desde la superficie de la parcela conducida por zanjas-cunetas hacia el depósito enterrado.
En cualquiera de los casos es muy importante buscar la ubicación adecuada y más cómoda para la construcción de un depósito para almacenar agua.
En el primer caso deberá construirse en el sitio más adecuado y cercano al abastecimiento, en un lugar elevado para poder regar por gravedad y con el menor gasto de tuberías etc. Puede construirse en superficie como un estanque decorativo incluso donde pueda haber fauna y flora teniendo muy en cuenta colocar filtros en la salida de agua para evitar atascamientos en el sistema de riego. Esto es muy importante pues se ensucia mucho por el polvo del viento, hojas, etc. Para evitar este riesgo es aconsejable que esté totalmente cubierto o soterrado bajo una terraza o en cualquier lugar y disimulado con césped o plantas. También puede ser utilizado como piscina teniendo en cuenta que jamás se podrá poner cloro ni productos químicos pero sí un depurador de aguas para mantenerla siempre trasparente. (Conozco algún caso que se utiliza de esta manera) y donde suele haber disponibilidad de mucha agua, se restablece casi a diario y no lleva depurador.
En el segundo caso se puede construir de igual manera que en el 1º, elevado o enterrado y cubierto ya que en este no se puede utilizar como decorativo al disminuir el agua tal como se va consumiendo.
En el tercer caso es obligatorio construirlo bajo tierra debido al abastecimiento del agua que le llega desde el terreno ligeramente elevado, se deberá construir en la zona más baja del nivel de la parcela para que el agua transcurra con normalidad hacia él, siempre es aconsejable que esté cubierto y colocar rejillas en las bocas para evitar que se introduzcan malezas, no obstante deberá realizarse una limpieza cada cierto tiempo porque no se puede evitar que el fondo esté sucio debido a la procedencia de las aguas, para este fin se colocará una compuerta para poder entrar.
Para regar desde este depósito es necesario realizarlo con un motor elevando el agua hasta las zonas de riego o hasta otro depósito elevado en superficie desde el que se regará por gravedad. (no lo estimo necesario)
FORMA DE CONSTRUIRLO:
Una vez localizada la ubicación adecuada y las necesidades futuras procedemos:
Antes deberemos consultar con un especialista o técnico entendido en la materia para posible fuerza de la tierra hacia el depósito o éste hacia la tierra y así saber darle el volumen y fuerza a la construcción. (cuando yo construí el mío no lo consulté por no creerlo necesario ya que la construcción resultó muy sólida) de todos modos será mucho más resistente y sencillo de construir, incluso ocupará menos espacio si se hace en forma de trapecio.
Si es elevado se construirá de igual manera que enterrado pudiéndose decorar al gusto forrando el exterior con piedras u otros materiales, bien sea como estanque decorativo, utilizado como piscina o simplemente para almacenamiento que es nuestro principal fin.
Si es enterrado procedemos a hacer el hoyo calculando la capacidad descontando la ocupación de paredes.
Ejemplo: en este caso vamos a construir un depósito para una capacidad de 60.000 litros con unas dimensiones de 3X8X2.5. Si descontamos aproximadamente 30 cm. de paredes más espacio para maniobrar con un total de 50 cm., el hoyo deberá medir 4.00X9.00 para paredes y 2.80 de profundidad si va a ras de suelo sin cubrir, si se ha de tapar calcularemos la cubierta más la tierra que lleve encima. Fig 1
Una vez que tenemos el hoyo procedemos a la colocación de hierros para el forjado utilizando varilla corrugada de 12 mm para solado y paredes además de colocar un mallazo en la base que posteriormente se le echará una capa de hormigón de 30 cm. quedando dentro los hierros y el mallazo.
Debemos tener en cuenta la colocación de los hierros corrugados de manera que se puedan doblar formando un ángulo desde la base por la pared para posteriormente colocar los bloques introducidos en las varillas y a continuación llenarlos de hormigón por filas colocadas dándole la altura necesaria hasta la superficie total Fig 2 también doblaremos el sobrante de los hierros en los costados de la superficie del depósito para posteriormente cubrir con vigas de hormigón, solera o una tapa decorativa, como losas de piedra, etc. (No olvidar dejar el hueco para colocar puerta de entrada para inspección y limpieza).
Si se quisiera trasladar el agua desde este depósito a otro o regar con bomba, hay que dejar también el hueco previsto para la instalación de la misma.
En el caso de que el depósito se construya en superficie, además del hueco para puerta de acceso hay que dejar colocadas las compuertas o tubo de salida de agua, más una abertura para caso de regar con bomba o manguera por gravedad.
Finalizada la solera dejamos secar y procedemos a la construcción de las paredes con bloques de hormigón de dos huecos (pueden ser de 50X20X20)
Los vamos introduciendo en los hierros desde arriba uno a uno en una sola fila, los llenamos de hormigón y colocamos las siguientes filas machihembrados y así sucesivamente hasta llegar a la superficie total en las cuatro paredes. Fig 3
La mezcla de hormigón para la solera y rellenado de bloques es:
5 a 1 o sea.- 3 partes de arena, 2 de grava y 1 de cemento.
Después de terminadas las 4 paredes las enlucimos solo por la parte de dentro, el exterior se rellenará de tierra.
La mezcla para argamasa de enlucido de paredes deberá ser 4 partes de arena fina por una de cemento en dos centímetros de espesor y posteriormente una vez seco se le dará un lavado superficial con lechada de cemento puro para tapar poros, posteriormente se le puede dar un par de manos de pintura especial piscinas.
La cubierta:
Como he señalado anteriormente puede cubrirse de varias formas dándole aspecto decorativo, bajo una terraza, soterrado en el mismo huerto, etc.
En cualquiera de los casos se procede de la misma manera para colocar la primera cubierta con envigado de hormigón u otras resistentes, podrían utilizarse raíles de tranvía o vigas de hierro que ya venden a propósito en forma de T Fig.4
Terminada la fase del envigado procedemos a la colocación de los “urdis” o rasillones especiales que se ajustan a la T invertida. Fig.5
Este tipo de cubierta se realiza cuando se va a pisar por su superficie, bajo una terraza, césped, o en el mismo huerto y requiere resistencia para que no se derrumbe, si por el contrario, no se va a pisar sobre él ni colocaremos elementos de peso se podría cubrir con un toldo, tela asfáltica o de PVC pero siempre queda con pendiente hacia el centro donde se acumulan hojas y malezas traídas por el viento.
Terminación: y toque final
Ya tenemos la primera cubierta con vigas y urdis o rasillones terminada y procedemos a echar una capa de hormigón en la superficie total de unos 5-10 cm. de espesor colocando previamente un mallazo para darle más resistencia.
No olvidar rellenar los laterales donde quedan huecos por donde puede entrar tierra. Esto se puede hacer con bloques, ladrillos o con el mismo hormigón encofrado con unas maderas que una vez seco son retiradas.
Posteriormente y después de secado colocamos los elementos decorativos o simplemente tierra. Fig. 6
En el caso de que quisiéramos que quede totalmente a ras del suelo o la tierra del huerto bien disimulado, antes de hacer el hoyo hay que calcular el espesor de la cubierta para que el volumen total no disminuya.
Presupuesto aproximado sin mano de obra
700 Bloques de hormigón de 50X20X20.......x 0.30 = 210.00
2 m3 de arena fina................................ x 22.00 = 44.00
1 m3 de gravilla......................................x 22.00 = 22.00
100 sacos de cemento. De 25 kg.............. x 4.20 = 420.00
46 varillas de hierro de 12mm 6 m de largo..x 3.00 =1 38.00
72 m2 de mallazo ....................................x 3.20 = 230.00
70 ladrillos huecos tapar laterales................x 0.20 = 14.00
14 vigas de hormigón de 3.50 m..................x 32.00 = 448.00
260 urdis o rasillones curvados....................x 0.40 = 104.00
Transportes....................................... .....................200.00
Total............................................. ................1726 euros
Precios actuales en un almacén de materiales de contrucción de aquí
Sin contar la mano de obra, a mí me hicieron uno parecido y tardaron dos días de 8 horas cada día 3 hombres: 1 maestro y dos peones.
http://img251.imageshack.us/img251/2544/construccionestanquejl5.th.jpg (http://img251.imageshack.us/my.php?image=construccionestanquejl5.jpg)